Węglowodany a włosy i skóra głowy

Jako Mamy ( i nie-mamy 😉 ) często zwracamy uwagę na zawartość cukru (węglowodanów) w produktach spożywczych. Lizaczki, czekolady, ciasteczka – o tak, „uwielbiamy” je, prawda? Szczególnie przed obiadem naszej latorośli 😉 Nie będę Was jednak dzisiaj rozliczać ze stosowanej (bądź nie) diety 😉 Dziś spojrzymy na węglowodany  pod innym kątem, jako bardzo ważny składnik w pielęgnacji dziecięcych (jak i dorosłych) włosów i skóry głowy. Często – na szczęście – przekonując się, że im więcej tym lepiej 😉

Nie będę Was zanudzać dokładnym, chemicznym składem węglowodanów – to nie szkoła 😉 Nie wymienię również wszystkich ich rodzajów. Dziś skupimy się konkretnie na węglowodanach, których warto poszukiwać w składzie szamponów, odżywek i innych preparatów do regeneracji i stylizacji włosów – mam nadzieję, że każdy znajdzie „coś” dla siebie 😉

Ogólnie węglowodany dzielimy na trzy grupy:

  • monosacharydy (cukry proste)
  • disacharydy (dwucukry)
  • polisacharydy (wielocukry).

Wśród wymienionych grup wyróżniamy wiele przeróżnych „cukrów”, nie wszystkie jednak spotkamy w środkach do pielęgnacji włosów. Te przedstawione poniżej mają największą wartość dla ich zdrowia i piękna:

  1. CUKRY PROSTE:
    1. GLUKOZA:
      • (Glucosum / Glycosum / Dextrosum / Saccharum uvicum)
      • wbudowuje się w uszkodzone włókna keratyny (białka, z którego zbudowane są skóra, włosy i paznokcie)
      • po wielokrotnym zastosowaniu roztworu glukozy o dużym stężeniu, włosy zwiększają swoją wytrzymałość o 20%!
      • dodaje się ją do środków kondycjonujących i regenerujących włosy osłabione słońcem, rozjaśnianiem, farbowaniem, trwałą ondulacją czy prostowaniem
    2. MANNIT:
      • (Mannitol / Mannit)
      • cukier pozyskiwany z glonów
      • ma działanie nawilżające i bakteriostatyczne
      • stosuje się go w szamponach i odżywkach do włosów przetłuszczających się.
  2. DWUCUKRY:
    1. SACHAROZA:
      • (Saccharosum / Saccharose)
      • inaczej cukier buraczany/trzcinowy
      • ma bardzo dobre właściwości myjące, nie wywołując podrażnień ani uczuleń
      • jest stosowana do produkcji szamponów leczniczych dla alergików
  3. WIELOCUKRY:
    1. CELULOZA:
      • (Cellulosi / Cellulosum)
      • występuje w ścianach komórkowych roślin
      • służy do produkcji polimeru IR, czyli żywicy, która z kolei stosowana jest do produkcji szamponów i kondycjonerów
      • polimer IR tworzy na włosach ochronny, dobrze przylegający film (jakby cienką powłokę), który wzmacnia skręt włosów, nadaje im połysk, ułatwia rozczesywanie i zlepia rozdwojone końcówki włosów
    2. CHITYNA:
      • (Chitin / Chitina / gr. Chiton)
      • tworzy na włosach cienki hydrofilowy film, który zatrzymuje wodę we włosie
    3. CHITOZAN:
      • (łac.  Chitosani hydrochloridum / Chitosan)
      • również tworzy na włosach cienki hydrofilowy film, który zatrzymuje wodę we włosie
    4. MUCYNY:
      • (Mucin)
      • pozyskiwane z glonów typu agar (aguru) i karagen – czerwone wodorosty (łac. Chondrus crispus)
      • rozpuszczane są w gorącej wodzie, a po ostudzeniu tworzą galaretowane roztwory, które są podstawą żeli i galaretek do stylizacji włosów
      • stosuje się je zatem w odżywkach, żelach pielęgnacyjnych i produktach do układania włosów
      • związki te tworzą na powierzchni włosów ochronny film, uelastyczniając, zmiękczając je jak i skórę głowy
    5. GUMY ROŚLINNE:
      • to wydzieliny niektórych roślin jak guma arabska (łac. Gummi arabicum) czy tragant
      • mogą być dodawane do środków stylingujących, nadając preparatom żelową konsystencję
      • ładnie zmiękczają włosy
    6. GARBNIKI:
      • inaczej Taniny
      • pozyskiwane między innymi z kory dębu (łac. Quercus)
      • tworzą razem z białkami trwałe, nierozpuszczalne połączenia
      • kompleksy te są przeciwbakteryjne i przeciwzapalne
      • mają działanie ściągające, poprawiają elastyczność włosów
      • mają również zdolności barwienia na jasny kolor (dodaje się je do niektórych farb roślinnych)
      • UWAGA! reagują z metalami ciężkimi i ich solami, a także z witaminami z grupy B, tworząc kompleksy szkodliwie działające na keratynę! (takich połączeń w składzie kosmetyków zdecydowanie się wystrzegamy!)
  4.  GLIKOZYDY (to odmienna grupa cukrów, występujących w nasionach, kwiatach, liściach i korzeniach; stosowane są jako środki powierzchniowo-czynne (czyli myjące), przeciwłupieżowe i odżywcze
    1.  FLAWONOIDY:
      • pozyskiwane np. z arniki górskiej (łac. Arnica montana) czy fiołka trójbarwnego (łac. Viola tricolor)
      • mając działanie przeciwzapalne i antyseptyczne (odkażające) regulują czynność gruczołów łojowych
      • pochłaniają promienie UV, pielęgnują włosy i nadają im połysk
    2. SAPONINY:
      • (łac. Sapo / Saponis)
      • pozyskiwane np. aloesu (łac. Aloe) czy nagietka lekarskiego (łac. Calendula officinalis)
      • bardzo dobra substancja powierzchniowo-czynna, wytwarzająca obfitą pianę
      • mają działanie przeciwgrzybiczne
      • stosowane do produkcji produktów zwalczających łupież.

Sami widzicie – węglowodany w kosmetyce (jak i w produktach spożywczych) to nie takie zupełne zło 😉 Naprawdę warto choć częściowo przyswoić sobie ich nazwy (lub też sprytnie zapisać na karteczce 😉 ) wybierając się na zakupy. Pamiętajmy jednak, że w większości przypadkach jednorazowe zastosowanie preparatu pielęgnacyjnego z węglowodanami nie da idealnego efektu – tu musimy zastosować odwrotną „dietę” do tej „pokarmowej” 😉 Im częściej – tym lepiej 😉 😀 😀 I tylko przypadkiem nie oblizujcie paluchów 😉

!!! UWAGA !!!

Podane powyżej „tłumaczenia” to tylko część dostępnego i stosowanego nazewnictwa węglowodanów (lub np. roślin, z których je uzyskujemy). Trzeba być czujnym – nazwy na etykietach potrafią nieźle zaskoczyć 😉

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *